Como Nos Apaixonámos por Berat
Há cidades que visitamos e cidades que nos visitam. Berat é do segundo tipo.
Chegámos no final da tarde, a luz já a tornar-se âmbar, e atravessámos a ponte sobre o rio Osum até à cidade. Da ponte vê-se pela primeira vez a encosta — as casas otomanas brancas a subir pelo monte em camadas irregulares, as muralhas do castelo acima delas, toda a composição refletida vagamente na água lenta abaixo. Parámos e ficámos ali alguns minutos. Nenhum de nós falou, o que não é típico.
Essa foi a nossa primeira visita a Berat. Voltámos lá duas vezes desde então, que é a recomendação mais genuína que podemos oferecer.
A Cidade dos Mil Janelas
Berat tem uma alcunha: Qyteti i Dritareve, a Cidade dos Mil Janelas. Fique em qualquer ponto abaixo do bairro de Mangalem e percebe-a imediatamente. As casas da era otomana são construídas com grandes janelas simétricas dispostas em filas pelas suas fachadas brancas, e à distância a encosta torna-se uma espécie de padrão ótico — janelas acima de janelas acima de janelas, cada uma ligeiramente diferente na sua caixilharia de madeira envelhecida, o conjunto a somar algo que parece menos uma cidade funcional e mais uma pintura muito antiga trazida improbablemente à vida.
As casas não são um cenário de palco. As pessoas vivem nelas. Na tarde da nossa primeira visita, caminhamos por Mangalem devagar o suficiente para notar os detalhes: roupa a secar entre janelas, gerânios em vasos de terracota em peitoris a desfazer-se, o som de uma televisão por detrás de uma persiana pintada, o cheiro da culinária — alho, azeite, algo lento e à base de carne — a vir de uma cozinha algures acima de nós. O bairro está habitado, vivo e genuinamente indiferente ao turismo da melhor forma possível.
Chegar a Berat a Partir de Tirana
De Tirana a Berat são aproximadamente duas horas de autocarro — uma das viagens de duas horas mais gratificantes nos Balcãs. O autocarro passa pelo vale de Muzafer e aproxima-se de Berat pelo norte, dando-lhe uma vista da composição da encosta a partir da estrada antes de chegar. A maioria dos visitantes vem de autocarro ou de carro alugado. Uma excursão de um dia a partir de Tirana é possível, mas aconselhamos fortemente contra — Berat é uma cidade que requer pelo menos duas noites para se revelar devidamente. O nosso guia de como chegar à Albânia cobre todas as opções de transporte.
Pode também combinar Berat com Gjirokastra num circuito pelo sul — de Tirana para Berat para Gjirokastra para a Riviera é uma rota natural e altamente gratificante que cobre o melhor do interior albanês. O nosso itinerário de 7 dias pelo sul estrutura este circuito em detalhe.
O Castelo Que Sempre Esteve Ali
Acima de Mangalem, uma rua íngreme sobe até Kalaja — o castelo. Está aqui de alguma forma desde pelo menos o século IV a.C., embora o que se vê hoje seja principalmente construção bizantina e otomana, com muralhas e torres do século XIII ao XVIII. O que o torna diferente da maioria das fortalezas históricas é que as pessoas ainda vivem dentro dele.
A comunidade residencial dentro das muralhas do castelo é pequena mas genuína: algumas dezenas de famílias, várias igrejas em funcionamento, uma mesquita, um museu e uma dispersão de pensões. Entrar pelo portão do castelo sente-se como atravessar um limiar temporal. Os becos dentro são calçados em pedra e estreitos, as casas inclinam-se umas para as outras por cima dos corredores, os gatos reclamam cada superfície horizontal com a autoridade total dos gatos.
As vistas das muralhas do castelo sobre o vale abaixo estão entre as melhores que experienciámos em qualquer lugar da Albânia. O rio Osum curva-se pelo fundo do vale, a cidade de Berat espalha-se entre as colinas, as montanhas sobem em todas as direções em tons de cinzento e verde que mudam completamente com a luz. Voltámos três noites seguidas, cada vez encontrando uma muralha diferente para sentar, a ver a luz mudar sobre a mesma paisagem de três formas completamente diferentes.
As Igrejas e o Museu Onufri
Dentro do castelo está o Museu Nacional de Iconografia, alojado na Igreja da Dormição de Santa Maria e dedicado ao trabalho de Onufri, um pintor de ícones albanês do século XVI que foi um dos artistas bizantinos mais importantes da sua era. Os seus ícones distinguem-se por um pigmento vermelho particularmente vívido — o vermelho Onufri, ainda se chama assim — que manteve a sua intensidade ao longo de cinco séculos.
Geralmente não somos o tipo de viajantes que procuram museus de arte como primeira prioridade, mas o Museu Onufri fez-nos parar em seco. Os ícones aqui são extraordinários — figuras com uma presença quase elétrica, os fundos vermelhos de alguma forma quentes em vez de agressivos, o ouro ainda a brilhar. O museu é pequeno e a coleção focada, o que o torna gerível de uma forma que os museus maiores por vezes não são. Passámos cerca de uma hora lá dentro e poderíamos ter ficado mais tempo.
Uma Experiência de Culinária Que o Liga à Cidade
Uma das melhores coisas que pode fazer em Berat — particularmente se estiver mais de uma noite, como recomendamos — é fazer uma aula de culinária com um anfitrião local. Uma aula de culinária em Berat leva-o a uma cozinha real e ensina-lhe os pratos tradicionais que aparecem nos restaurantes à sua volta — byrek, tave kosi, os pimentos recheados que são uma especialidade de Berat, as sobremesas que aparecem em todas as celebrações. Aprender a fazer estes pratos dá-lhe uma relação completamente diferente com a comida que come pelo resto da viagem.
Dá-lhe também acesso a um espaço doméstico que a maioria dos visitantes nunca vê. As cozinhas domésticas albanesas são onde vive a melhor comida albanesa, e o formato de aula de culinária é a forma legítima para um visitante experienciar esse mundo.
A Comida, o Raki e o Jantar Que Não Planeámos
Na nossa segunda noite em Berat entrámos num restaurante na praça principal sem plano particular, sentámo-nos a uma mesa e tivemos uma das refeições mais memoráveis das nossas vidas de viagem. Esta é a verdade honesta e sabemos que soa a hipérbole.
O restaurante era gerido por uma família. Nunca aprendemos o nome. O menu estava escrito à mão em albanês com traduções que eram aproximadas no melhor dos casos, mas o proprietário veio ter connosco e descreveu o que estava bom nesse dia num inglês cuidado e deliberado. Recomendou o borrego — estava a cozinhar desde a manhã — e um prato de pimentos recheados com queijo e arroz que era, disse ele, a receita da sua mãe. Pedimos ambos, mais pão e vinho local.
O borrego era extraordinário. Chegou num pote de barro, a desfazer-se, com os sucos de cozedura concentrados em algo quase doce. Os pimentos recheados eram mais discretos mas profundamente satisfatórios. O pão apareceu repetidamente ao longo da refeição sem pedirmos. No final, chegaram dois copos de raki não solicitados, com um aceno do proprietário que comunicava: isto não é na conta, isto é hospitalidade.
Esse jantar custou-nos cerca de nove euros cada. Pensámos nele muitas vezes desde então.
Para contexto sobre o que estávamos a comer e por que era tão bom, o nosso guia de comida albanesa cobre os pratos tradicionais e as variações regionais que tornam a cultura gastronómica de Berat distinta.
O Que Berat Ensina Sobre Viajar Devagar
Berat não é uma cidade que recompensa a pressa. Os seus prazeres são os prazeres de caminhar sem um destino particular, de sentar com um café tempo suficiente para os ritmos do bairro se tornarem visíveis, de fazer o mesmo passeio duas vezes e notar coisas diferentes de cada vez.
Ficámos três noites na nossa primeira visita, que foi o tempo certo para esgotar os pontos turísticos óbvios e depois descobrir os menos óbvios. O bairro de Gorica do outro lado do rio é mais tranquilo do que Mangalem e tem as suas próprias casas na encosta. O caminho ao longo do rio Osum de manhã cedo, antes do calor, é bonito de uma forma discreta. O velho bazar no sopé da colina tem algumas oficinas onde os artesãos ainda trabalham à maneira tradicional — cobre, madeira, couro.
Podia fazer Berat como uma longa excursão de um dia a partir de Tirana, e muitas pessoas fazem. Achamos que é um erro. A cidade revela-se devagar, e a experiência de estar lá à noite, quando o castelo está iluminado e os restaurantes na praça estão cheios e o ar tem aquela qualidade outonal nas montanhas de frio e fumo de madeira, é suficientemente diferente da experiência diurna para justificar as noites extra.
Berat no Contexto das Outras Cidades da Albânia
Tendo visitado Berat, Gjirokastra e Tirana, podemos dizer que as três cidades são inteiramente diferentes em caráter e todas essenciais para compreender a Albânia. Tirana dá-lhe a energia presente do país. Gjirokastra dá-lhe o peso da sua história — cinzenta, séria e extraordinária. Berat dá-lhe o seu calor — as casas brancas, a luz no rio, a hospitalidade que os albaneses chamam besa.
A combinação das três é a introdução mais completa à cultura albanesa disponível numa viagem curta. O nosso itinerário de 14 dias pela Albânia estrutura uma rota que inclui as três cidades juntamente com a costa e as montanhas do norte.
O Que Fica Connosco
Cada lugar deixa uma sensação particular — não uma memória única mas um composto de detalhes que se fundem num sentimento. Para Berat, é uma qualidade específica de luz dourada da tarde em paredes brancas, o som do rio abaixo da ponte, o cheiro daquele jantar de borrego, e a vista do castelo no momento em que o sol foi atrás das montanhas e o vale ficou azul.
Não planeámos amar Berat tanto quanto amámos. Não tínhamos expectativas particulares. Chegámos abertos e a cidade preencheu essa abertura com algo duradouro.
Se estiver a construir um itinerário pela Albânia, coloque Berat perto do topo da lista. Dê-lhe pelo menos duas noites. Caminhe devagar. Coma bem. Deixe-a trabalhar em si.
Vai perceber por que continuamos a voltar.
