Cómo nos enamoramos de Berat
Hay ciudades que visitas y ciudades que te visitan a ti. Berat es del segundo tipo.
Llegamos a última hora de la tarde, la luz ya virando al ámbar, y cruzamos el puente sobre el río Osum hacia el pueblo. Desde el puente ves la ladera por primera vez — las casas otomanas blancas ascendiendo por la pendiente en capas irregulares, las murallas del castillo por encima, toda la composición reflejada tenuemente en el agua lenta de abajo. Paramos y simplemente nos quedamos allí unos minutos. Ninguno de los dos habló, lo que no es típico en nosotros.
Aquella fue nuestra primera visita a Berat. Hemos vuelto dos veces desde entonces, que es la recomendación más genuina que podemos ofrecer.
La ciudad de las mil ventanas
Berat tiene un apodo: Qyteti i Dritareve, la Ciudad de las Mil Ventanas. Ponte en cualquier lugar por debajo del barrio de Mangalem y lo entiendes inmediatamente. Las casas de la época otomana están construidas con ventanas grandes y simétricas dispuestas en filas a lo largo de sus fachadas blancas, y desde lejos la ladera se convierte en una especie de patrón óptico — ventanas sobre ventanas sobre ventanas, cada una ligeramente diferente en su envejecido marco de madera, el conjunto sumando algo que parece menos un pueblo funcional y más una pintura muy antigua traída improbablemente a la vida.
Las casas no son un decorado. La gente vive en ellas. En la tarde de nuestra primera visita, caminamos por Mangalem lo suficientemente despacio como para notar los detalles: ropa tendida entre ventanas, geranios en macetas de terracota en repisas desmoronadas, el sonido de una televisión detrás de un postigo pintado, el olor a cocina — ajo, aceite de oliva, algo lento y a base de carne — emanando de una cocina en algún lugar sobre nosotros. El barrio está habitado, vivo, y genuinamente indiferente al turismo en el mejor sentido posible.
Cómo llegar a Berat desde Tirana
De Tirana a Berat son aproximadamente dos horas en autobús — uno de los trayectos de dos horas más gratificantes en los Balcanes. El autobús atraviesa el valle de Muzafer y se acerca a Berat por el norte, dándote una vista de la composición de la ladera desde la carretera antes de llegar. La mayoría de los visitantes llegan en autobús o en coche de alquiler. Una excursión de un día desde Tirana es posible pero lo desaconsejamos firmemente — Berat es una ciudad que requiere al menos dos noches para revelarse adecuadamente. Nuestra guía de cómo llegar a Albania cubre todas las opciones de transporte.
También puedes combinar Berat con Gjirokastra en un circuito por el sur — de Tirana a Berat a Gjirokastra a la Riviera es una ruta natural y muy gratificante que cubre lo mejor del interior de Albania. Nuestro itinerario de 7 días por el sur estructura este circuito en detalle.
El castillo que siempre ha estado allí
Sobre Mangalem, un camino empinado sube hasta Kalaja — el castillo. Ha estado aquí de alguna forma desde al menos el siglo IV a.C., aunque lo que ves hoy es principalmente construcción bizantina y otomana, con murallas y torres que datan de los siglos XIII al XVIII. Lo que lo diferencia de la mayoría de las fortificaciones históricas es que la gente sigue viviendo dentro.
La comunidad residencial dentro de las murallas del castillo es pequeña pero genuina: unas pocas docenas de familias, varias iglesias en funcionamiento, una mezquita, un museo y un puñado de pensiones. Atravesar la puerta del castillo se siente como cruzar un umbral temporal. Los callejones del interior están empedrados y son estrechos, las casas se inclinan unas hacia otras a través del callejón, los gatos reclaman cada superficie horizontal con la autoridad total de los gatos.
Las vistas desde las almenas del castillo sobre el valle de abajo están entre las mejores que hemos experimentado en Albania. El río Osum se curva por el fondo del valle, el pueblo de Berat se extiende entre las colinas, las montañas se elevan en todas las direcciones en tonos de gris y verde que cambian completamente con la luz. Volvimos tres tardes seguidas, cada vez encontrando una muralla diferente en la que sentarnos, viendo cómo cambiaba la luz sobre el mismo paisaje de tres maneras completamente diferentes.
Las iglesias y el Museo Onufri
Dentro del castillo está el Museo Nacional de Iconografía, alojado en la Iglesia de la Dormición de Santa María y dedicado a la obra de Onufri, un pintor de iconos albanés del siglo XVI que fue uno de los artistas bizantinos más importantes de su era. Sus iconos se distinguen por un pigmento rojo particularmente vívido — el rojo Onufri, todavía se llama así — que ha mantenido su intensidad durante cinco siglos.
En general no somos el tipo de viajeros que buscan los museos de arte como primera prioridad, pero el Museo Onufri nos detuvo en seco. Los iconos aquí son extraordinarios — figuras con una presencia casi eléctrica, los fondos rojos de alguna manera cálidos en lugar de agresivos, el pan de oro aún brillando. El museo es pequeño y la colección concentrada, lo que lo hace manejable de una manera que los museos más grandes a veces no son. Pasamos alrededor de una hora dentro y podríamos haber pasado más.
Una experiencia culinaria que te conecta con la ciudad
Una de las mejores cosas que puedes hacer en Berat — especialmente si te quedas más de una noche, como recomendamos — es tomar una clase de cocina con un anfitrión local. Una clase de cocina en Berat te lleva a una cocina real y te enseña los platos tradicionales que aparecen en los restaurantes a tu alrededor — byrek, tave kosi, los pimientos rellenos que son una especialidad de Berat, los postres que aparecen en cada celebración. Aprender a hacer estos platos te da una relación completamente diferente con la comida que comes durante el resto de tu viaje.
También te da acceso a un espacio doméstico que la mayoría de los visitantes nunca ven. Las cocinas domésticas albanesas son donde vive la mejor comida albanesa, y el formato de la clase de cocina es la manera legítima para un visitante de experimentar ese mundo.
La comida, el raki y la cena que no planeamos
En nuestra segunda tarde en Berat entramos a un restaurante en la plaza principal sin ningún plan particular, nos sentamos en una mesa, y tuvimos una de las comidas más memorables de nuestras vidas de viajeros. Esta es la verdad honesta y sabemos que suena a hipérbole.
El restaurante era llevado por una familia. Nunca supimos el nombre. El menú estaba escrito a mano en albanés con traducciones que eran aproximadas en el mejor de los casos, pero el propietario se acercó y describió lo que estaba bueno ese día en un inglés cuidadoso y deliberado. Recomendó el cordero — había estado cocinándose desde la mañana — y un plato de pimientos rellenos con queso y arroz que era, dijo, la receta de su madre. Pedimos ambos, más pan y vino local.
El cordero era extraordinario. Llegó en una cazuela de barro, deshaciéndose, con los jugos de cocción concentrados en algo casi dulce. Los pimientos rellenos eran más sutiles pero profundamente satisfactorios. El pan apareció repetidamente a lo largo de la comida sin que lo pidiéramos. Al final, llegaron dos vasos de raki sin invitación, con un gesto del propietario que comunicaba: esto no está en la cuenta, esto es hospitalidad.
Aquella cena nos costó unos nueve euros cada uno. Hemos pensado en ella muchas veces desde entonces.
Lo que Berat te enseña sobre el viaje lento
Berat no es una ciudad que recompense las prisas. Sus placeres son los placeres de caminar sin un destino particular, de sentarse con un café el tiempo suficiente para que los ritmos del barrio se vuelvan visibles, de hacer el mismo paseo dos veces y notar cosas diferentes cada vez.
Nos quedamos tres noches en nuestra primera visita, que fue la cantidad correcta de tiempo para agotar los puntos de interés obvios y luego descubrir los menos obvios. El barrio de Gorica al otro lado del río es más tranquilo que Mangalem y tiene sus propias casas apiladas en la ladera. El camino junto al río Osum a primera hora de la mañana, antes del calor, es hermoso de manera discreta. El antiguo bazar al pie de la colina tiene algunos talleres donde los artesanos todavía trabajan de manera tradicional — cobre, madera, cuero.
Podrías hacer Berat como una excursión larga de un día desde Tirana, y muchas personas lo hacen. Pensamos que esto es un error. La ciudad se revela lentamente, y la experiencia de estar allí de noche, cuando el castillo está iluminado y los restaurantes de la plaza están llenos y el aire tiene esa calidad otoñal en la montaña de frío y humo de leña, es suficientemente diferente de la experiencia diurna como para justificar las noches adicionales.
Berat en el contexto de las otras ciudades de Albania
Habiendo visitado Berat, Gjirokastra y Tirana, podemos decir que las tres ciudades son completamente diferentes en carácter y todas esenciales para entender Albania. Tirana te da la energía presente del país. Gjirokastra te da el peso de su historia — gris, seria y extraordinaria. Berat te da su calidez — las casas blancas, los reflejos del río, la hospitalidad que los albaneses llaman besa.
La combinación de las tres es la introducción más completa a la cultura albanesa disponible en un viaje corto. Nuestro itinerario de 14 días por Albania estructura una ruta que incluye las tres ciudades junto con la costa y las montañas del norte.
Lo que permanece con nosotros
Cada lugar deja una sensación particular — no un solo recuerdo sino un compuesto de detalles que se fusionan en un sentimiento. Para Berat, es una calidad específica de luz dorada de tarde sobre paredes blancas, el sonido del río bajo el puente, el olor de aquella cena de cordero, y la vista desde el castillo en el momento en que el sol se fue detrás de las montañas y el valle se volvió azul.
No planeamos amar Berat tanto como lo hicimos. No teníamos expectativas particulares. Llegamos abiertos y la ciudad llenó esa apertura con algo duradero.
Si estás construyendo un itinerario de Albania, pon Berat cerca de la cima de la lista. Dale al menos dos noches. Camina despacio. Come bien. Deja que actúe en ti.
Entenderás por qué seguimos volviendo.
