Gjirokastra: Durch die Steinstadt zu wandern fühlte sich an wie ein Sprung in der Zeit
Wir hätten Gjirokastra fast nicht besucht.
Der Plan war gewesen, direkt von Saranda Richtung Berat zu fahren und das meiste aus einem klaren Tag zu machen. Aber irgendwo auf der Straße nordwärts, mit der Stadt sichtbar auf ihrem Hügel vom Tal darunter — die Burg oben thronend, die Steindächer den Hang hinunter kaskadierend, das Ganze aussehend wie ein Ort, der einer älteren Welt ganz und gar gehört — trafen wir eine stille, gleichzeitige Entscheidung. Wir fuhren ran. Wir drehten um.
Wir blieben zwei Tage. Wir hätten länger bleiben sollen.
Die Stadt am Hang
Gjirokastra ist an einem steilen Hang über dem Drino-Flusstal gebaut, und sein architektonischer Charakter ist untrennbar von dieser Steilheit. Die Altstadt ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und eine der am besten erhaltenen osmanischen Stadtlandschaften auf dem Balkan — graue Steinhäuser mit charakteristischen Schieferdächern, hohen Türmen und befestigten Fassaden, die die Geschichte der Stadt als Grenziedlung zwischen dem osmanischen und griechischen Einflussbereich widerspiegeln.
Der Stein ist das Erste, was man bemerkt, und er hört nie auf, das Erlebnis zu definieren. Das sind nicht die weiß gekalkten Häuser von Berat oder die hölzernen osmanischen Strukturen von Sarajevo — Gjirokastra ist aus dem grauen Kalkstein der umliegenden Berge erbaut, dicht und schwer, die Mauern dick genug, um einer Belagerung zu widerstehen. Die Straßen zwischen den Häusern sind ebenfalls steinig gepflastert, unregelmäßig und uneben, in manchen Abschnitten ohne Mörtel verlegt, so dass in den Lücken zwischen den Steinen im Sommer kleine Pflanzen wachsen.
Diese Straßen zu jeder Tageszeit zu gehen ist eine besondere Erfahrung. Die Gebäude lehnen sich leicht aufeinander zu über Ihnen. Die Türme — Kulla, befestigte Obergeschosse, die als Zufluchtsorte während der Blutfehden unter dem Kanun-Kodex dienten — steigen in seltsamen Winkeln auf. Die Stadt erzeugt das Gefühl, in etwas zu sein, das sich um Sie geschlossen hat — was nicht klaustrophobisch ist, sondern einhüllend, wie innerhalb einer sehr alten Geschichte zu sein.
Nach Gjirokastra kommen
Gjirokastra liegt ungefähr 230 Kilometer südlich von Tirana, mit dem Bus in rund dreieinhalb Stunden oder mit dem Auto in etwa derselben Zeit über die nationale Schnellstraße durch Fier und Tepelenë erreichbar. Die Fahrt über die Talstraße von Saranda aus ist langsamer, aber außerordentlich landschaftlich schön — der Drino-Tal-Zugang zur Stadt von Süden gibt Ihnen den klassischen ersten Blick auf die Burg auf dem Kamm.
Von Permet aus ist Gjirokastra etwa eine Stunde nördlich — was eine Permet-Gjirokastra-Kombination zu einem der lohnendsten Zweistopps-Südalbanien-Reiserouten macht. Unser 7-Tage-Süd-Reiseroute strukturiert diesen Ansatz.
Die Burg
Die Gjirokastra-Burg ist massiv und von fast überall im Tal darunter sichtbar. Sie wird seit mindestens dem zwölften Jahrhundert bewohnt und durch mehrere Perioden byzantinischer, osmanischer und albanischer Kontrolle erweitert. Innerhalb der Mauern überrascht die Größenordnung: Die Burg ist groß genug, um ein vollständiges Militärmuseum, mehrere Türme, Zisternen, ein Außentheater, das jeden Sommer für ein Musikfestival genutzt wird, und — im inneren Hof — ein erbeutetes amerikanisches Militärflugzeug aus der Kalten-Kriegs-Ära zu beherbergen, das hier als Denkmal für albanische Souveränität unter dem Hoxha-Regime aufbewahrt wird.
Die Geschichte des Flugzeugs ist quintessentiell albanisch: Ein US-Aufklärungsflugzeug, das 1957 in Jugoslawien eine Notlandung machte, wurde von Albanien von den Sowjets erworben und hier als Beweis amerikanischer Aggression ausgestellt. Die Geopolitik des Kalten Krieges, die diese Situation erzeugte, ist kompliziert und seltsam, aber das Flugzeug selbst, das unpassend in einem mittelalterlichen Festungshof mit albanischen Bergen ringsherum sitzt, ist eines jener Bilder, die einem nicht aus dem Kopf gehen.
Wir nahmen an einer geführten Tour durch Gjirokastra für unseren ersten Nachmittag teil, was wir dringend empfehlen. Die Geschichte der Stadt ist vielschichtig und spezifisch, und einen Führer zu haben, der die Bedeutung einzelner Gebäude, die sozialen Strukturen, die die Kulla-Türme erzeugte, und die Rolle der Stadt in der albanischen politischen Geschichte erklären konnte, machte das visuelle Erlebnis erheblich reicher.
Das Skenduli-Haus
Unter den alten Häusern, die als Museen erhalten wurden, sticht das Skenduli-Haus hervor. Es ist ein traditionelles Gjirokastra-Herrenhaus aus dem achtzehnten Jahrhundert, vollständig möbliert und von der Familie gepflegt, die noch teilweise darin lebt und wohnt. Die Größe ist sofort auffallend — das sind nicht die bescheidenen Häuser einer arbeitenden Bevölkerung, sondern die Residenzen einer wohlhabenden Handelsklasse, mit großen Empfangsräumen, getrennten Bereichen für Männer und Frauen, einem Hammam, Lagerräumen und der Art von detaillierter Holzarbeit in Decken und Täfelungen, die Monate geschickter Handwerksarbeit repräsentiert.
Unser Gastgeber führte uns durch das Haus und erklärte, wie verschiedene Räume zu verschiedenen Jahreszeiten und von verschiedenen Haushaltsmitgliedern genutzt wurden. Das Design ist anspruchsvoll und die in der Architektur eingebettete kulturelle Logik — wie Sichtlinien verwaltet wurden, damit Gäste die Frauenräume nicht einsehen konnten, die Positionierung der Zimmer, um den Wintersonnenschein einzufangen, die in die Wände eingebauten Belüftungssysteme — ist faszinierend, sobald man weiß, worauf man achten soll.
Das ist auch eine Familie, die wirklich daran interessiert ist, ihr Haus Besuchern zu erklären. Sie sind keine Museumsführer — sie sind Hüter eines lebendigen Erbes, und das zeigt sich in jeder Erklärung.
Ismail Kadares Stadt
Gjirokastra ist der Geburtsort von Ismail Kadare, Albaniens größtem Romanschriftsteller und dem einzigen ernsthaften albanischen Kandidaten für den Literaturnobelpreis (mehrfach auf der Shortlist, nie vergeben, eine Tatsache, die in albanischen Literaturkreisen echte Irritation erzeugt). Sein Roman Chronik in Stein, der in Gjirokastra während des Zweiten Weltkriegs spielt, ist im Wesentlichen ein Liebesbrief an die Stadt, geschrieben aus der Perspektive eines kindlichen Erzählers. Wir lasen ihn vor dem Besuch und fanden, dass er dem physischen Ort eine traumhafte Qualität verlieh — wir erkannten Beschreibungen in Stein immer wieder, fühlten die Überschneidung zwischen der Version des Buches und der echten.
Wenn man albanische Belletristik liest (oder Zugang zu einer Übersetzung hat, die Chronik in Stein hat), ist es eine außergewöhnliche Vorreiselektüre für Gjirokastra. Kadares Prosa ist dicht mit der besonderen Sinnenwelt der Stadt — der Geruch von Stein nach Regen, das Geräusch des Muezzin, das durch die Täler hallt, das Gewicht der Burg über dem Viertel — und die Stadt nach dem Buch zu erleben ist eines jener seltenen Fälle, in denen Literatur und Ort sich vollständig gegenseitig verstärken.
Gjirokastra im Kontext der anderen albanischen Städte
Nachdem wir jetzt Gjirokastra, Berat, Permet und Tirana besucht haben, können wir sagen, dass jede albanische Stadt einen völlig eigenständigen Charakter hat und alle wesentlich für das Verständnis des Landes sind.
Tirana gibt Ihnen die zeitgenössische Energie des Landes — die bemalten Wohnblöcke, die Blloku-Szene, die außergewöhnlichen Museen, die Albaniens jüngste und schmerzhafte Geschichte des Kommunismus dokumentieren. Eine kommunistische Albanien-Tour mit BunkArt-Museumsbesuch in Tirana ist der effizienteste Weg zu verstehen, woher das Land kommt, was die Geschichte von Gjirokastra bei einem Besuch dort viel mehr Sinn macht.
Berat gibt Ihnen die osmanische Wärme — weiße Häuser, Flussreflexionen, eine Burg mit einer lebendigen Gemeinschaft darin.
Gjirokastra gibt Ihnen etwas Härteres und Älteres. Der graue Stein, die für Blutfehden gebauten Türme, die Burg, die Belagerung und Besatzung und Diktatur überlebt hat — das ist eine Stadt, die sich nicht leicht preisgibt. Man muss Zeit mit ihr verbringen. Man muss dieselben Straßen zweimal gehen, um die Grammatik des Ortes zu verstehen.
Die Kombination aller drei, verbunden durch die südliche Route durch die Drino- und Vjosa-Täler, ist das beste Inland-Albanien-Erlebnis, das verfügbar ist.
Das Essen in Gjirokastra
Die Restaurants in der Altstadt neigen dazu, sich rund um den Basarbereich zu konzentrieren, der vor einigen Jahren restauriert wurde und jetzt eine angenehme Konzentration von Cafés und einfachen Restaurants in historischen Gebäuden bietet. Das Essen ist traditionell südalbanisch: Lamm, Ziege, dicke Bohnen, lokale Käsesorten und der unvermeidliche Byrek.
Wir aßen eines Abends in einem Restaurant, das in eines der alten Steingebäude eingebaut war, mit einer Terrasse mit Blick über das Tal zu den Bergen. Ein Lammragout, das offensichtlich stundenlang gekocht hatte. Brot aus dem Holzofen. Eine Karaffe lokalen Weins. Das Licht, das über dem Tal schwand, während wir aßen, die Stadt um uns ruhiger werdend. Das ist die Art von Abendessen, das eine Atmosphäre zum Mahlzeit macht: Das Essen war ausgezeichnet, aber die Kulisse war das Abendessen.
Für das vollständige Bild dessen, was albanische Küche im Süden zu bieten hat, behandelt der albanische Lebensmittelguide regionale Variationen einschließlich der spezifischen Gerichte, die man in Gjirokastra und der Umgebung am wahrscheinlichsten findet.
Praktische Hinweise für einen Gjirokastra-Besuch
Sich fortbewegen: Die Altstadt ist steil und steinig gepflastert. Bequeme Schuhe mit gutem Grip sind unerlässlich — die Straßen können bei Nässe rutschig sein. Planen Sie mehr Zeit für Bergaufabschnitte ein als Sie denken.
Unterkunft: Die besten Pensionen befinden sich in der Altstadt selbst und besetzen restaurierte Kulla-Häuser oder osmanische Villen. Mindestens einen Monat im Voraus für Sommerbesuche buchen, zwei bis drei Monate für die Osterwoche oder den Volksfestivalzeitraum.
Das Volksmusikfestival: Gjirokastra veranstaltet alle fünf Jahre ein nationales Volksmusikfestival, das Musiker aus ganz Albanien und der Diaspora anzieht. Wenn das Timing mit Ihrem Besuch übereinstimmt, ist es außerordentlich — der Burghof wird zum Aufführungsraum und die Stadt füllt sich mit Musik.
Tagesausflug vs. Übernachtung: Wir können einen Gjirokastra-Tagesausflug von Saranda oder sogar Berat nicht empfehlen. Die Stadt offenbart sich über Zeit. Zwei Nächte sind das Minimum. Drei sind besser.
Was Gjirokastra mit einem macht
Jede Stadt hat eine dominierende Qualität — etwas, das sie durch ihre Steine und Straßen und das Gewicht ihrer Geschichte kommuniziert, das sich über die Zeit, die man dort verbringt, akkumuliert. Berat kommuniziert Wärme, seine weißen Häuser und die Flusslage schaffen eine Art osmanisches Paradies. Tirana kommuniziert Energie und Transformation. Gjirokastra kommuniziert etwas Älteres und Widerstandsfähigeres: eine Stadt, die Besatzung und Belagerung und Krieg gesehen hat und überlebt hat, indem sie aus dem gleichen Material wie der Berg gebaut wurde, auf dem sie sitzt.
Als wir bei Einbruch der Dunkelheit aus der Burg kamen, das Tal darunter ausgebreitet und die Stadt in Schichten aus grauem Stein herabsteigend, fühlten wir jene besondere Schwerkraft, die manche sehr alten Orte ausüben. Nicht Schwere, genau, sondern Gewicht — die angesammelte Präsenz aller, die hier über neun Jahrhunderte gelebt, gebaut und diese Mauern verteidigt haben.
Wir haben seitdem nicht aufgehört, an Gjirokastra zu denken.
Nehmen Sie es in Ihren Albanien-Reiseplan auf. Machen Sie keinen Tagesausflug daraus. Bleiben Sie mindestens zwei Nächte und lassen Sie die Stadt unter Ihre Haut gehen. Das wird sie.
